Instalación de césped artifical (y III)

Una no muy agradable sorpresa fue la que nos íbamos a encontrar al retirar los sacos de arena que ayudaban al pegado de las mantas de césped artificial.En principio parece que todo había ido bien. Las mantas estaban perfectamente unidas gracias a la banda y al pegamento (cola) empleados. Pero estéticamente no nos convencía. Se apreciaban claramente, demasiado claramente, las uniones entre mantas:

 Esto nos había parecido normal hasta antes del pegado, como es lógico, pero no una vez realizado.

Así que analizando las uniones, observé dos cosas: en un caso, las mantas estaban unidas a la banda pero algo separadas entre sí, medio centímetro aproximadamente.

En el otro caso, estaban perfectamente unidas, manta con manta, pero aún así, se notaba la separación cuando lo mirabas desde lejos.

No obstante, encontré la explicación. Las hebras que simulan las plantitas de césped, están cosidas a la base, manteniendo una separación aproximada de medio centimétro entre fila y fila. Así que la primera manta tiene su última fila y luego medio céntímetro de solapa. La segunda manta tiene su medio centímetro de solapa y luego la primera fila de hebras. Ahí está el problema: por muy bien que la peguemos, en la unión habrá un centímetro de separación entre ambas filas de hebras.

Solución: recortar hasta hacer desaparecer la solapa de medio centímetro de una de ellas, así cuando se vuelvan a unir habrá medio centimetro de separación entre la última fila de la primera manta y la primera fila de la segunda manta, como en el resto del tapiz.

Así que se volvieron a separar las mantas, cortando por la banda de unión con un cutter, se recortó la minisolapa de un lado de cada manta, se acercaron un poco más las mantas entre sí para que no hubiese separaciones indeseadas al pegarlas, y se volvieron a pegar entre sí mediante el procedimiento anteriormente explicado. El resultado quedó perfecto tras limpiar con acetona algún que otro pequeño desbordamiento de cola.

Instalación de césped artifical (II)

La elección del césped fué una de esas casualidades que te hacen reflexionar sobre los avatares y circunstancias que te encuentras en el camino de la vida... En Mayo, tras cerca de un mes buscando en Internet distribuidores de césped, contacté con uno en la provincia de Toledo (Decograss), pero no me podían traer la cantidad que yo necesitaba hasta el mes de Julio. Y un día, yendo  a ver el Parque Europa de Torrejón de Ardoz (algún día hablaré sobre la canallada de entrada simulada impuesta por ese ayuntamiento para aparcar), pasamos por delante de un distribuidor/instalador de césped.
Se llaman NICE GARDEN.

Tenían justo el césped que yo quería, y que era idéntico al que encontré en el distribuidor de Toledo, así que no me lo pensé. Antes de continuar quisiera dar dos tirones de orejas: uno a los de Torrejón, por no tener bien posicionada su web, a pesar de lo fantásticamente diseñada que está, y otro a los de Toledo, que con su pésimo sistema de stock poco césped creo que van a vender...

El césped que queríamos debía ser sobre todo, resistente, y muy real. La mayoría de los tipos de césped que se venden tienen el filamento que simula las hojas plano. Esto provoca que se acabe "tumbando" con el tiempo, y haya que "peinarlo", cada cierto tiempo. Pero en los modelos más modernos, las "hojas" (los filamentos), se les conforma de fábrica una forma de media caña. Se consigue así mayor realismo y que no se "tumbe", pues dicha forma le aporta rigidez. Por el contrario, al tacto "pincha" un pelín más que el convencional. El modelo que elegí tiene dos tonalidades de verde, y además, para evitar el tumbado, lleva entre medias de los cogollos de filamentos verdes pequeñas tiras del mismo material pero rizadas, que apenas se ven, pero que lo ayudan a mantener firme.  Además simulan muy bien hojillas secas como el real, pues son bicolores, en marrón oscuro y claro.

Así que con un toro de cargar me subieron en la baca los 40 metros cuadrados (un rollo de 2x20 m) que pesaban como un demonio. Tras llegar a casa, dejarlo caer y llevarlo rodando, se cortó en tiras o alfombras de 2x 5m, con un cutter, extendiéndolas en su futuro emplazamiento.

Ojo al situar las mantas, ya que todas deben ir en el mismo sentido, para mantener una orientación de los filamentos ( hojas ) uniforme. Esto ocurre porque como consecuencia del enrrollamiento de la manta, los filamentos cogen forma hacia un lado. Si las ponemos mal, unos filamentes tenderán a caer hacia un lado y los otros justo al contrario, y se notarán dichas bandas diferenciadas (como un campo de fútbol cuando deliberadamente cortan el césped en bandas en un sentido y luego en otro, para ayudar a los defensas a mantenerse en línea y provocar el fuera de juego).

La primera fiesta la hicimos así con las alfombras extendidas pero sin unirlas entre sí, y aguantaron de maravilla !!!

Así que el siguiente paso era unirlas de tal forma que todo pareciese una superficie uniforme. Para ello se utilizan unas especie de vendas o cinta de unir, que tiene unos 30 cm de ancho y una cola adhesiva especial bicomponente.

Pero antes es precio recortar la solapa que sobresale por uno de los lados de cada alfombra, que viene así de fábrica por la máquina tejedora que necesita dicho reborde para confeccionar la manta de césped.

Cuando hemos eliminado este sobrante, debemos disponer la cinta de unión bajo las alfombras a unir, mitad para una alfombra y mitad para otra. Y lo siguiente es preparar el adhesivo según las instrucciones (básicamente es añadir un catalizador y remover durante un rato). Bueno, antes que el adhesivo mejor prepararnos nosotros, con ropa vieja y unos guantes que nos cubran bien los antebrazos.  

Plegamos las alfombras unos 40 cm y distribuimos el adhesivo con una paleta dentada.

(La mascarilla de sombrero no sirve para nada, os lo puedo asegurar...)

 Por último, se deja secar, poniendo unos sacos de arena encima durante 24 horas. Estos sacos de arena de sílice blanquísima se emplearán al final, distribuyéndola por el césped (un saco de 15-20 kg por cada dos metros cuadrados). Aunque no es necesario, ayudan a mantener el césped erguido y con un ligero riego ayudan a crear una sensación de frescor muy agradable en verano.

En el siguiente artículo veremos la solución a un pequeño inconveniente que surgió una vez pegadas las mantas, y su solución.

Hasta la semana que viene.

Instalación de césped artifical (I)

El césped natural es un recurso de jardinería muy atractivo, pero en un país como el nuestro, donde no abundan precisamente las lluvias, es realmente un elemento paisajístico totalmente desaconsejado por antiecológico, debido a la cantidad de agua que requiere, sobre todo en verano. Su mantenimiento en esta época del año es muy pesado, con frecuentes podas cada dos o tres días, y precisa un buen abonado, además de otras tareas. Luego llega el invierno y nos tira abajo gran parte del trabajo realizado durante la primavera, verano y otoño.

Sin embargo, el césped artificial presenta numerosas ventajas. No requiere apenas mantenimiento, es medianamente fácil y sobre todo rápido de instalar, su precio es relativamente barato (comparativamente) y la gran ventaja es que no consume agua. Hoy en día podemos encontrar césped artificial muy parecido al real, con gran variedad para elegir y con un gran abanico de precios.

Instalando césped artificial conseguimos además mantener en cierta medida el ciclo del agua en la naturaleza, ya que cuando llueva, ésta se seguirá filtrando por el terreno, conservando el flujo natural hacia los acuíferos bajo tierra. Bastante cemento tenemos ya en las nuevas ciudades impidiendo y limitando cada vez más este flujo natural que lleva produciéndose durante eras ...

El césped artificial es, a pesar de su huella ecológica o impacto ambiental, mucho más ecológico y sostenible que el natural, y en este artículo veremos como cubrir una superficie de un patio, indicando algunos trucos y soluciones encontradas a lo largo del proceso de instalación.

En primer lugar, hay que preparar el terreno. Sobre todo es muy importante una buena nivelación. Si el terreno está asentado de hace bastante tiempo, como ocurre en mi caso (en el que además hablamos de terreno muy arcilloso que queda como una piedra una vez seco), añadiremos una capa de arena que facilitará la operación, rellenando pequeños huecos. Yo me ayudé primero clavando unas estaquillas y con una cuerda y nivel, rastrillé el terreno hasta allanar la zona principal.

Tras transportar unos 1500 Kg de arena (100 sacos de 15 Kg), la fuí distribuyendo por toda la zona donde se instalaría el césped, que es un cuadrado de unos 5x8 m (40 m2), de tal manera que tuviese una ligera pendiente para que el agua deslice sin problemas en caso de caída torrencial. Me ayudé de unas barras de metal recicladas de una antigua cama, a modo de reglas. El nivel y algún que otro tarugo de madera hicieron el resto. Como se puede observar, hay una zona de escalera, en la que la

pendiente hasta ella es mayor, ganando (perdiendo estaría mejor dicho) un escalón y mejorando de esta forma un poco la accesibilidad.

Se disponen las reglas paralelamente insertándolas en la arena, se mide con el nivel de manera que tengan un poquito de pendiente y luego apoyando el listón de madera sobre las mismas nos vamos "trayendo" la arena sobrante. En la siguiente foto se pueden ver las marcas dejadas por las reglas y todo allanado.

A continuación, aprovechando las inserciones creadas al quitar las reglas, se realizaron unas acanaladuras que rellené con grava, y que facilitarán la evacuación de agua en caso de mucha caída de lluvia.

El siguiente paso es la colocación de malla antihierbas Ojo, no confundir con geotextil). Se vende en rollos que deberemos desplegar, solapando unos 10cm entre uno y otro. En las siguientes fotos se ve como está sujeta con unas cuantas piedras que tengo por el patio. Posteriormente, compré un rollo de alambre de 2,5 mm de diámetro (25 metros) y confeccioné unas "U" de unos 12 cm de lado con las que lo clavé al terreno. Sale mucho más barato así que comprar los paquetes con U's preconfeccionadas.

Ahora tocaba decidir qué césped pondríamos y traerlo...

Calefacción solar por aire: Conexionado (Hardware) del Arduino con sensores de temperatura

No voy a entrar a explicar en detalle cómo funciona Arduino, ya que para eso hay miles de tutoriales y ejemplos en la red, y un espacio donde encontrar toda la información respecto a esta brillante idea de microcontrolador universal. Solo decir que responde a la inquietud de un grupo de aficionados a la electrónica por desarrollar una plataforma basada en una placa con un microcontrolador y un entorno de desarrollo, con el fin de facilitar el uso de la electrónica en todo tipo de proyectos.Su principal característica, la que lo ha popularizado, es que tanto su diseño como su distribución es libre. Es decir, puede utilizarse libremente para el desarrollo de cualquier tipo de proyecto sin haber adquirido ninguna licencia. Puedes comprarlo o hacertelo igual, pero no tienes que pagar más por ello, no estás "pirateando" nada, es libre.

No me enrrollo más, si quereis saber más os vais aquí, os lo leeis y volveis:

http://es.wikipedia.org/wiki/Arduino

Y aquí podemos ver un pequeño resumen de sus conexiones y componentes:
http://arduino.cc/en/Reference/Board

Debemos instalar el entorno de desarrollo para poder pasar los programas a Arduino, descargándolo de la web. Yo he utilizado la versión 23. Actualmente ha salido una remodelación totalmente nueva: la Arduino 1.0, pero parece que todavía no está muy fina y presenta algún problemilla de incompatibilidad. Con este entorno de desarrollo se escribirá el programa que correrá en nuestro Arduino y nos servirá para transferirlo desde el PC al mismo.

Y ahora pasemos a definir como hemos conexionado esta versátil y útil herramienta. Nos centraremos en la parte de los sensores.

Entradas analógicas (A0-A5). Son las que vamos a emplear para leer valores, en nuestro caso, los que nos den los sensores de temperatura, pero pueden ser de presión, de luz, etc. Todo valor analógico de voltaje en estas entradas podrá ser traducido a su equivalente valor digital (1024 valores).

De estas seis entradas, una (la A0) la utiliza una placa adicional que hemos adquirido, de pantalla LCD para reconocer el pulsado de una serie de botones, basándose en un divisor de tensión.

El resto son empleadas para conectar la señal VSS de los sensores de temperatura (A1,A2,A3,A4 y A5). A estos sensores a su vez, les llega la señal de alimentación (VCC) y la tierra (GND).

En el esquema siguiente se puede ver una aproximación al conexionado que debemos realizar, sólo que se muestra un solo sensor conectado al pin A0, en lugar de varios al resto A1,A2....

Los sensores son del tipo MCP9700A. Salen a muy buen precio, son extremadamente rápidos y con mayor rango de temperatura ( hasta 125ºC) que los LM35, que además son mucho más lentos. Tienen una salida lineal de 10mV por grado centígrado + 500 mV. El margen de funcionamiento de los mismos está entre los -40ºC y los +125ºC, aunque hay una serie que llega a los 150ºC.

Para calcular su relación con el conversor A/D del Arduino ( 10 bits - 1024 niveles-) se emplea la siguiente fórmula:

(( Temp. del sensor en ºC  *  10 mV + 500 mV ( nivel a 0ºC) ) * 1024 ( 10 bits )) / 5 ( escala 0-5V )

Por ejemplo para una lectura a 20ºC.

(( 20 * 0,010 + 0,500 ) * 1024 )) / 5 = 143, 36 ( o sea 143 )

Es decir la lectura del sensor a 20ºC tras ser leida por el conversor A/D seria de 143 en la escala de 0 a 1024 niveles ( 11 bits )

Posteriormente se decidió, para lograr mayor precision en la lectura, utilizar la referencia de voltaje interna de 1.1 v que tiene Arduino, quedando la fórmula de cálculo:

(( Temp. del sensor en ºC  *  10 mV + 500 mV ( nivel a 0ºC) ) * 1024 ( 10 bits )) / 1.1 ( escala 0-1.1V )

Para ello hubo que cambiar el cable rojo del pin "5V" al pin "Vin".

Para poder ver las lecturas a través de una pantalla e interactuar de algún modo con el sistema, se adquirió (por ebay) una placa con pantalla LCD y botonera. Se utilizó una librería denominada LCD4Bit_mod que contiene todas las funciones necesarias para escribir a la pantalla.

De esta manera, la conexión de esta placa botonera LCD con Arduino a través de los pines digitales dispone la configuración de dichos pines digitales de la siguiente forma:

• D0 (Libre)
• D1 (Libre)
• D2 (Libre)
• D3 (Libre) La emplearemos como interruptor del ventilador.
• D4 DB4 del LCD
• D5 DB5 del LCD
• D6 DB6 del LCD
• D7 DB7 del LCD
• D8 RS del LCD
• D9 ENABLE del LCD
• D10 BackLight del LCD
• D11 RW del LCD
• D12 (Libre)
• D13 (Libre)

Como vemos, ocupa casi todo, pero analizando el código de la librería LCD4Bit_mod vemos que por defecto no se tiene en cuenta la señal RW del LCD, y el BackLight (retroiluminación del LCD) la podemos poner constantemente encendida o puentearla a D3 y usar esta última.
¿ Qué conseguimos con esto ?
Tener libres D10 a D13 para poder posteriormente emplear un lector/grabador de datos a tarjeta SD y así poder guardar las medidas de temperatura tomadas sin necesidad de tener un PC portátil al lado.

Dejando esto último para más adelante, empleamos la línea D3 para activar/desactivar la placa con el relé que pondrá en marcha y apagará el extractor.

Así de sencillo.

Luego está el programa que hay que poner "dentro" del Arduino para que todo esto funcione, pero eso lo explicaremos detalladamente en otro capítulo.

Básicamente, anticipo que consiste en tomar muestras continuamente de cada sensor, hacer la media y sacarlas cada 5 segundos con la función Serial.Print, que permite mostrarlas en una ventana en el PC que lee por el puerto correspondiente (en el entorno de desarrollo de Arduino).

Todas estas muestras luego se copian a una hoja Excel y se cálculan las gráficas que podeis ver en este blog.

Y ya está. El código lo veremos más adelante...