Sustituir los amortiguadores delanteros de un Toyota RAV4 (How to replace Toyota RAV4 Front Shock Absorbers)

Ha llegado el momento de cambiar los amortiguadores delanteros del RAV4. Tiene ya 228.000 km, y aunque solo rezuma un poco el del lado derecho, la cantidad de kilómetros y el tiempo pasado, así como el hecho de haber cambiado los de atrás, hacen necesaria su sustitución:

 



 

Hemos elegido los de la marca KYB (Kayaba). Son japonenes y de la misma marca que los traseros. Los he cogido por Mr. Auto, a un buen precio. 

 

 

Desmontar una rueda es cosa fácil, así que directamente indicaremos que tras dicha operación, lo siguiente que hay que hacer es desconectar el soporte que une el viejo amortiguador con la barra estabilizadora:

 

 

Después aflojamos los soportes de los cables de freno y del contador de vueltas empleado por el ABS para hacer sus cálculos y frenar como se debe...

 

 

 

Y ahora toca el verdadero desmontaje: Los dos tornillotes y tuercotas que unen el amortiguador al soporte de rueda (aproveché la excusa para comprar la llave dinamométrica del Norauto, que no vale mucho):

 





 

 

Unos golpecitos de martillo de goma y unos meneillos al soporte de rueda y...

 

... los tornillos salen fácilmente y ya tenemos la parte baja del amortiguador bien libre:

 

 

Así que vamos a por la parte alta, aflojando las tres tuercas de la copela:

 

 

Ya está, esta es una vista desde abajo:

 

 

Y este, el ejemplar a sustituir. Ufff, tiene el guardapolvos hecho... eso... polvo.

 

 

Ahora viene lo arriesgado, poner los soportes de desmontaje de muelles: los compresores. Son dos, se ponen lo más enfrentados que podamos. Se aprietan bien, de manera que contraigan un poco el muelle...

 

 

... quitamos la tapa protectora superior del apoyo, dejando vista la tuerca que deberemos aflojar:

 

 

Para que no se nos gire el amortiguador sobre la copela, deberemos utilizar una llave de apoyo con el pie y aflojar con la otra. No trabajar con el amortiguador de cara, si se parte un compresor de muelles, la que nos puede liar en las narices es "chica"...

 

 

Y ya está, copela suelta... El orden es : copela +  anillo + tuerca. Si acaso, complementaremos con un poco de grasa de litio los rodamientos de la copela...

 

 

Aquí, todo el conjunto despiezado:

 

 

Ponemos el nuevo amortiguador y también un nuevo tope de amortiguador (la pieza amarillenta), aunque el original no parecía estar muy mal...

 

 

Volvemos a montar todo en sentido contrario a como hemos hecho, quitando los soportes de muelles con cuidado, y ya tenemos amortiguador nuevo (utilizar la tuerca que viene con el nuevo amortiguador, no la antigua):

 

 

Resta montarlo en su emplazamiento, lo cual es fácilmente deducible...

En total el coste aproximado ha sido de:

 

Amortiguadores delanteros izqdo. y dcho.: 180 Euros, en Mr. Auto.

Guardapolvos (2): Unos 50 euros, en la Toyota.

Topes de amortiguador (2): Unos 40 euros, en la Toyota.

 

Llave dinamométrica, no estrictamente necesaria, pero sí muy aconsejable: 25 euros, en Norauto.

Juego de soportes de muelles para desmontaje: 24 Euros, en Norauto.

 

 

Colectores solares de agua de bajo coste (low cost solar water collector). Confección de la parrilla.

Para la confección de la parrila en esta versión se ha empleado tubo de cobre, de 22 mm de diámetro para los tubos horizontales (colectores) y de 15 mm para los canales verticales. En la versión 1.0 se empleó tubo de 12 mm para los canales verticales. El ahorro no merece la pena ya que se corre el riesgo, al tener menos diámetro, que por capilaridad se quede algo de agua en los tubos. La longitud de estos últimos es de 1750 mm. Al montar el conjunto nos aporta una distancia entre conectores de ida y retorno laterales de unos 1800 mm, suficientes para salvar las escuadras metálicas del bastidor (en la versión 1.0 hubo que cortar parte de ellas).
 

 

Lo primero que se hizo fue soldar dos brazos de unos 500 mm de largo a una T de 22. De esta manera tenemos el tramo horizontal inferior de la parrilla. Esta soldadura se hace con estaño del número 8. Posteriormente se le da una ligera inclinación a los brazos soldados, de manera que cumplamos la inclinación del 3%. Aconsejo aplicar calor al tubo antes de realizar la soldadura hasta ponerlo al rojo o casi. De esta manera recoceremos el cobre, debilitándolo, y se doblará mejor.

Como cada brazo mide 500 mm, nos quedará una especie de V en la que sus brazos se elevan 15 mm del pico de la misma (un 3 % de inclinación).

 

El tramo horizontal superior se hace igual, pero de un solo tramo de tubo. Se recuece por el centro y se forma la V también.

Una vez tenemos los tramos horizontales preparados (colectores), hay que realizar los taladros para encajar los canales verticales de 15 mm de diámetro. Primero hay que marcarlos equidistantemente.

 

Después se pega cinta de carrocero y sobre ella hacemos un taladro pequeño. El objetivo de la cinta de carrocero es que no se nos vaya la máquina, en caso de hacerlo a mano por no disponer de un taladro de pie.

 

Posteriormente hay que ir ensanchando los orificios hasta llegar al diámetro del tubo, de manera que entre justo. Con distinas brocas de distintos diámetros lo conseguimos.

 

Finalmente, con una fresa redondeamos finamente y con lija limpiamos bien todo alrededor para que luego la soldadura agarre bien.

 

Se podían haber utilizado T´s de 22-12-22, pero más que por motivos económicos (con las T´s el montaje hubiera sido mucho más fácil, pero caro), se ha elegido soldar directamente con el fin de evitar soldaduras fallidas. De esta manera se realiza una sola soldadura en lugar de 3 por cada T. Por esta razón, la soldadura realizada no es la tradicional con estaño, sino con varilla de plata. Esta soldadura es mucho más complicada de realizar y más costosa, pues la varilla cuesta más que el estaño y la cantidad de gas que se emplea es un poco mayor, así como el tiempo empleado. De todas maneras, era un reto, y me ha servido para aprender a soldar con varilla de plata.

Una vez que se han soldado todos los tubos de la parrilla debemos soldar también los entronques para poder realizar una prueba de presión. Estos entronques se sueldan con estaño, pues posteriormente deberemos desoldarlos para ajustarlos a las dimensiones del armazón del colector.

Para la prueba de presión se han desarrollado dos útiles que permiten llenar el emparrillado de agua con una manguera y desconectarla, dejando el conjunto con presión de forma independiente. Van dotados de llaves, válvula de seguridad con manómetro y un purgador de columna.
 

Este es el que va en la parte inferior. Lleva un adaptador de manguera que podremos quitar tras cerrar la llave azul, una vez que alcance la presión deseada de dos kilos.

Aquí vemos el conjunto esperando durante un día a casi 3 kilos de presión, tras subsanar algún fallo de soldadora inicial.

Después hay que reservar el hueco en el bastidor, para permitir salir las conexiones. Obsérvese la soldadura de plata, a la que dedicaremos un capítulo especial en breve...

Aquí vemos el bastidor con el emparrillado. Como se puede observar está boca abajo. La siguiente tarea es unir el emparrillado al absorbedor, pero eso lo veremos otro día.